Fall 2025 Ready-To-Wear Show

De realiteit van een gebouw wordt bepaald door de binnenruimte, de woonruimte, de ruimte die we bewonen; hetzelfde geldt voor architectuur als voor mode. Het is in dit domein, dat we als een grensgebied kunnen zien, dat de relatie tussen lichaam en kledingstuk wordt geweven, dat kan verschillen afhankelijk van de maat. Tussen het kledingstuk voor het lichaam en het lichaam voor het kledingstuk.

Voor de Dior Fall 2025-collectie is Maria Grazia Chiuri van plan het gebied te verkennen en te verbinden dat de kledinggewoonten van culturen over de hele wereld bepaalt. Ze bestudeert het kledingstuk in zowel twee als drie dimensies, zoals blijkt uit het kimonojack, dat verwijst naar Monsieur Dior. Hij ontwierp voor Fall-Winter 1957, de Diorpaletot en Diorcoat om over een kimono te dragen, met respect voor de oorspronkelijke vorm. In het voortdurende samenspel van inspiraties en referenties die mode vormgeven, ontstaat een dialoog met de betoverende personages van het Japanse theater. Deze wordt opgeroepen door een album dat verwijst naar een reis naar Japan, waar Marc Bohan in 1971 zijn Dior-modellen in Tokio presenteerde.

Ook onderdeel van deze denkbeeldige cartografie is de tentoonstelling Love Fashion: In Search of Myself,* die de creatief directeur van Dior-dameslijnen in Kyoto bezocht. Een odyssee die, door twee verschillende modeculturen met elkaar te confronteren, de unieke houding van lichamen en de complexiteit van emoties onthult die via de snit van kleding worden overgebracht. Het lichaam, de identiteit en het verlangen vormen hierin de centrale thema’s.

Maria Grazia Chiuri benadert mode als een materiële expressie van het lichaam, waarbij het kledingstuk functioneert als een hedendaagse drager van culturele codes. De kimono en de kwaliteit van het textiel worden geïntegreerd in de architectuur die het creatieve handschrift van de creatief directeur definieert. Jassen en mantels met royale volumes, soms vastgezet met een riem, combineren kostbaarheid van zijde met een grafische verwijzing naar Japanse tuinen die het silhouet begeleiden.

Brede broeken en lange rokken deinen mee met elke stap, elke beweging. Deze metamorfe collectie behoudt een intens, diep zwart, terwijl het betoverende verhaal van bloemenpatronen zich ontvouwt tot een op zichzelf staande print. Het gebruik van gouden borduurwerk verbeeldt het sublieme verlangen dat onophoudelijk door mode en haar makers stroomt.

Deze nieuwe lijn beweegt tussen kledingvormen die culturele herinneringen en beschavingen in ons collectieve bewustzijn weerspiegelen. Zij opent dialogen die nieuwe oplossingen aandragen binnen een perspectief waarin mode wordt verbonden met architectuur en, in haar intiemste dimensie, het lichaam centraal staat. 

*Medegeorganiseerd door het Kyoto Costume Institute en het National Museum of Modern Art, Kyoto, waar deze tentoonstelling van 13 september tot 24 november 2024 plaatsvond.