2025年 フォール コレクション ショー

建造物のリアリティは、その内部空間や生活空間、すなわち私たちが居住する空間によって定義づけられます。これはファッションにも当てはまります。ある種の境界とも言える領域で、身体と衣服の関係が、慣習に応じて、異なる形で織り上げられて行くのです。身体のための衣服と、衣服のための身体。ファッションのリアリティはその間にあります。

2025年フォール コレクションでマリア・グラツィア・キウリは、世界各地の文化において服装習慣を決定づける領域を探求し、それらを結びつけようと試みました。彼女は二次元と三次元において衣服を研究し、キモノジャケットで実例を示したのです。このジャケットは、1957年秋冬 コレクションでムッシュ ディオールが制作した、着物の上から羽織れるようデザインされた「Diorpaletot (ディオールパルト)」や「Diorcoat (ディオールコート)」を踏襲するものです。ファッションを構成するのは、インスピレーションとリファレンスの絶え間ない相互作用。マルク・ボアンがディオール作品を披露するために向かった1971年の東京の旅の記憶が、日本の演劇界の魅惑的なキャラクターたちとの対話を描き出しています。

この想像上の地図には、ディオール ウィメンズラインのクリエイティブ ディレクターが訪れた京都の展覧会、《LOVE ファッション─私を着がえるとき》*も示されています。それは、2つの異なるファッション文化を対峙させることで表現される、衣服のカットを通して身体が放つアティチュードと感情の複雑さを伝えるオデッセイ。メインテーマは、身体、アイデンティティ、願望です。

マリア・グラツィア・キウリはファッションの分野において、いわゆる「物質的な精神」というコンセプトを軸に、衣服を身体そのものと捉えています。それは、着物の原理と、クリエイティブ ディレクターのDNAに宿る建築のテキスタイルの性質を融合させた、現代的な身体とも言うべきもの。こうして生み出されたのが、包み込むようなゆったりとしたシルエットの、時にはベルトが施された、ジャケットやコートです。生地として使用されたシルクによって、また、シルエットを引き立てる日本庭園の絵柄によって、ひときわ上質な衣服となっています。

歩くたびに美しく揺らめく、ワイドパンツやロングスカート。変容をテーマにしたコレクションでは、ブラックはあくまで濃く深く、フローラルパターンの魅惑的な物語はそれ自体が一つのプリントになり、ゴールドトーンのはめ込み刺繍は、ファッションとそのクリエイターの間にひらめく願望を表現しています。

この新しいラインは、人々の集合意識において、文明や文化を象徴する異なる衣服の形の間を揺れ動くものです。この観点からの新しいソリューションを提案する対話を促し、ファッションと建築を結びつけ、そしてもっとも個人的な側面として、身体をその中心に据えているのです。 

*京都服飾文化研究財団と京都国立近代美術館が共催した展覧会。京都国立近代美術館にて2024年9月13日～11月24日開催。